Setecientos. Y uno. Y empezamos de nuevo

Nos lo sirvieron a ciegas y ahí estábamos, Dominik y yo, intentanto decidir si Palatinado (no podía ser…era un riesling seco pero tenía un volumen en boca grande, amplio), Mosela o Rheingau. Era tímido en nariz, discreto (un poco de melocotón de agua, algo de prado verde) y quizás poco mineral. Pero en boca y en posgusto te ofrecía los mejores sabores de una riesling joven y corpulenta: aires tropicales de mango y algo de piña, un ligero toque de lima-limón, hierbabuena (mentuccia), entidad y cuerpo, largo posgusto. Descolocados nos dejó porque era un vino que nos gustaba mucho pero que no ubicábamos en Alemania…Antonio (en Monvínic), como siempre, nos sorprendía con un Ekam 2008 de Castell d’Encús!!! Es la riesling de altura del Sr. Raül Bobet, que me sigue sorprendiendo, de viñedos pirenaicos (DO Costers del Segre), con un poquito de albariño que le da acidez, y un algo de azúcar de una vendimia quizás tardía (ahí anda el alma o el proyecto de un Kabinett catalán). Confieso que la primera vez que estuve ante la botella, en una tienda, me dije “buff…¿una riesling de esa zona cuando puedo escoger entre Egon Müller, von Schubert, Bürklin-Wolf, Rebholz, Heimann-Löwenstein, Kühn y etc.? Paso”. Reconozco mi error. Este vino, como todo lo que haga Raül Bobet, hay que beberlo y no perderle de vista la evolución.

Sergi de Meià y su equipo siguen en sazón, permanente “primavera” en la cocina, ebullición constante, tormenta de ideas, búsqueda del mejor sabor y elogio de la trazabilidad, voceada desde las paredes mismas del restaurante. Añadamos una sensibilidad especial hacia todo lo que la naturaleza nos ofrece, estación tras estación, y tendremos una fórmula que siempre convence. Nada de lo que hacen tiene desperdicio. Cayó un sabroso saltat de bolets y una sobresaliente coca de tomate, cebolla, espinacas (cómo prepara la verdura esta gente, qué punto, qué sabor) y boletus con Ekam 2008.
El gran regalo de la noche. Dominik no sabía que mis intenciones eran “torcidas”. La cita se había pospuesto, por variados problemas, un par de ocasiones. Y cuando pudo llegar, coincidió exactamente con el momento en que andaba pensando “¿a qué dedicarás tu post número 700?”. Dominik y su (con Eben y Jaume) Les Manyes 2007 me dio la respuesta de golpe y sin premeditación alguna. Lo dedicaría a las amistades que el vino me ha regalado y al mundo de sensaciones nuevas que mis descubrimientos, hechos de la mano de sus protagonistas auténticos (aquellos que hacen el vino día a día), me han dado. ¿De qué otra forma se puede interpretar que, sin previo aviso, se presente el hombre en Monvínic con dos botellas del estratosférico Les Manyes 2007? La una la tomamos con la cena, en justa compañía y olfato de los amigos de mi local preferido en Barcelona. La otra, reposa en casa esperando el momento apetecible…

Les Manyes es uno de los dos GC de Terroir al Límit (el otro es Les Tosses, cariñena). Procede de cepas de más de 50 años de otro viñedo de altura, casi 800 metros. De suelos habituales en el Priorat pero poco identificados con él (cuarzos y calcáreos sobre capas de arcilla), éstos marcan el carácter de un vino que apunta, creo, a una de las líneas dominantes en el Priorat futuro: el poder está en la fragancia, absoluta y envolvente, en la nariz y en el posgusto que suenan a inmortalidad. La esbeltez domina la boca y hace olvidar las épocas de músculo desorbitado y madera sobrecogedora. Es una de las garnachas más absorbentes que he probado jamás. El día y la luna le favorecieron, sin duda. La amistad con que fue tomada, también: lo describiría con la nariz con que Catulo hablaba del perfume de su amada Lesbia. Todo yo me convertí en nariz cuando me asomé a la segunda copa: los perfiles de la cereza, de la fresa del bosque, de la mora madura; el aroma de la rosa algo marchita, de la violeta silvestre; el frescor del agua del manantial bajo una luna en cuarto creciente: el hilo de agua es fino y delicado. No estamos ante un torrente, sinó ante una corrriente de agua profundo, penetrante, fina y discreta, que se hunde en la tierra calcárea y besa las raíces de la cepa, que es tu boca.

¿A quién se le ocurre mejor compañía para esta sinfonía de monte mediterráneo que una explosión de sabores en forma de conejo? Sergi borda las texturas, las cocciones, los detalles, los sabores del campo y Les Manyes 2007 casó a la perfección con los dos conejos de la carta: uno, dominado por las finas hierbas, los alcaparrones, la salvia, carne delicada y suave, que se fundía en la boca con la garnacha en una explosión casi propia de quienes, con Monterroso, supieron despertar de su siesta con dinosaurios. El otro, conejo de bosque estofado, aportaba una concentración oscura, casi de la Tierra Media, complejidad aromática hecha de mil detalles en el marinado y la cocción, carne prieta y firme, tenaz, que el vino ayudaba a perfilar. Dos grandes versiones de una de mis carnes preferidas.
Todo esto tuvo lugar el pasado 23 de noviembre del año de gracia de 2009, con la luna en cuarto creciente, elemento tierra dominante y día raíz. En ese día, celebramos a San Columbano, monje irlandés, por quien siento especial cariño. Sin él, la Europa del conocimiento no sería lo que hoy es. Yo celebraba además, en la intimidad de unos grandes vinos, la complicidad de un nuevo amigo (qué difícil es poder escribir esto a mi edad) y el cariño de unos profesionales enormes, lo que sería, ya es, mi entrada número 1 , después de haber cumplido 700. No sé donde acabará esto, ni qué fuerzas sacaré de mis otras vidas para venir a ésta. Ahora, hoy, estamos aquí: ¡701! Por el camino recorrido, por la complicidad de tantos, por la lectura de algunos, por la comprensión de los más, por la amistad de unos pocos, por las puertas abiertas y las personas conocidas: ¡mil gracias a todos!
Todas las fotografías de esta entrada han sido realizadas por mi admirada Keiko Oikawa.