Fotografía de larga exposición

A veces un cielo muy iluminado nos impide captar solo una pequeña zona de detalle perdiendo detalle en las sombras del suelo y, por contra, las luces altas del cielo pueden aparecer quemadas.   Normalmente las cámaras captan entre 5 y 7 pasos de contraste en una escena, quedando sin detalle todo lo que queda fuera de ese rango, aunque con la evolución de los últimos modelos este rango aumenta considerablemente, es un factor a tener en cuenta. Esto es fundamental en la fotografía de paisaje y, en concreto, en la de larga exposición el uso de filtros de densidad neutra.   Si continuas leyendo te daré unos cuantos consejos para realizar buenas tomas de larga exposición.
  Como he comentado anteriormente, los filtros de densidad neutra nos ayudarán en aquellas situaciones que necesitemos cerrar el diafragma mas pasos del que físicamente podemos cerrar.   En un artículo anterior ya os hablé tanto de los dn, como de los degradados.    Estos filtros disminuyen la cantidad de luz que entra sin afectar en sobremanera a los colores. Cuanto mayor sea la calidad tiene el filtro menos pérdida de nitidez y menos dominante de color, que suele ser magenta, presentará nuestra fotografía.   Otra posible solución es para resolver el excesivo rango tonal en nuestras fotos es trabajar técnicas HDR, realizando distintas tomas de la misma escena para fusionarlas posteriormente en el postprocesado, esta técnica cuando me he olvidado el filtro suelo usarla bastante, eso sí usa un trípode para que la alineación de las tomas sea mucho más fácil.   Al realizar fotografías de larga exposición podemos conseguir efectos muy llamativos, como el efecto seda tanto en el agua como en las nubes.   Otro uso de la larga exposición es a la hora de trabajar con reflejos, como norma general, los reflejos suelen ser 2 pasos más oscuros que el cielo que reflejan, aunque no lo apreciemos a simple vista. Suele ser así. Siguiendo el mismo método que hemos aprendido mediríamos sobre el reflejo y sobre el cielo para obtener la diferencia de pasos. Sin embargo, al realizar este tipo de fotografías con reflejos date cuenta que un cielo que en realidad es más oscuro que su reflejo siempre tendrá un aspecto un poco extraño a nuestros ojos.
  ¿Qué son los filtros de densidad neutra?   Los filtros de densidad neutra son básicamente filtros de un gris neutro más o menos oscuro. Cuanto más oscuro, menos deja pasar la luz. Pongamos un ejemplo muy sencillo: cuando la luz es muy fuerte, entra tanta luz a los ojos que no podemos ver, bueno, realmente vemos zonas quemadas, y este problema se soluciona con gafas de sol. Básicamente esto es lo mismo y lo puede entender todo el mundo. Los hay desde un paso de luz hasta 13 pasos los últimos modelos. Como cada marca usa distintas nomenclaturas lo veremos más adelante.   También hay filtros de densidad neutra variables. Suelen ser circulares y para ser enroscados. Permiten, como un polarizador circular, variar la intensidad del filtro y seleccionar de esa forma el número de pasos de luz que deseamos quitar. Son filtros que, en sus principios, vienen del mundo del vídeo pero que han encontrado su aplicación también en la fotografía.   Pueden ser muy útiles en una sesión al aire libre con la luz muy dura. Cuando tenemos una luz muy dura solo tenemos dos opciones, o cerrar el diafragma por lo que ganaríamos profundidad de campo (perdemos el fondo menos desenfocado) o subir la velocidad, este problema viene a ser resuelto por estos filtros. En realidad su funcionamiento es como usar un filtro polarizador circular y uno lineal (estos son más antiguos, por lo tanto más baratos, pero más difíciles de encontrar) acoplados el uno con el otro. Primero colocas el circular sobre el objetivo, y después el lineal sobre éste. Girando el anillo del filtro lineal se puede regular la cantidad de luz que llega al objetivo y listo.   Un filtro degradado de densidad neutra mantiene gris neutro en la parte superior del mismo y de forma gradual, hacia la mitad, desaparece y es transparente. Nos permite compensar la exposición del cielo, más brillante, y el suelo.   Los hay rectangulares o circulares para enroscar en el objetivo, aunque esto último es lo menos habitual. Una de las marcas más conocidas es Cokin, que fabrica unos filtros relativamente baratos aunque se rayan con bastante facilidad. Los mejores filtros degradados y de dn son los Lee, pero su precio está a la altura de su calidad.   Con estos filtros trabajamos poniendo la parte oscura del filtro sobre el cielo, lo que reduce la luz que pasa a través del sensor en esa zona, dando una menor exposición. La parte clara del filtro, que está cubriendo el primer plano, se mantiene sin cambios. Estos filtros son de dos tipos, con una graduación dura de la transición de la parte oscura a la parte clara o graduaciones “suave”, donde la transición es más suave.   Los filtros con transición dura son más adecuados para trabajar con líneas muy definidas y horizontales en el horizonte como pueden ser los paisajes marinos mientras que los de transición suave son más adecuados para horizontes menos definidos, como cuando existen montañas.   Un filtro degradado inverso de densidad neutra es igual que el anterior solo que en la zona central es más oscuro teniendo una transición también suave hacia la zona transparente. La razón de esa zona central más oscura es hacerla coincidir con el atardecer o amanecer y compensar de esa forma esa zona del cielo especialmente brillante. Shingray, Lee o Hitech son algunas de las marcas que lo fabrican aunque también los anteriores. Trabajamos igual que con los anteriores tratando de hacer coincidir la parte más oscura con la línea del amanecer o atardecer.     Trabajando con filtros de densidad neutra   Como norma general, utilicemos la ISO más baja, que suele ser la de menos ruido también, que tenga nuestra cámara. La razón es que cuanto más baja sea la ISO menos sensibilidad a la luz tendremos, logrando así velocidades de obturación más lentas.   Lo primero que tenemos que tener claro es que el fotómetro de todas las cámaras está graduado al gris neutro, ¿qué quiero decir con esto? muy sencillo, si exponemos un blanco puro al centro y hacemos la foto, este nos saldrá gris neutro, o lo que es lo mismo, subexpuesto 2 pasos por debajo.
Cámaras como Nikon solo nos dejará sobreexponer 2 o 3 pasos por encima sin perder información y Canon por ejemplo nos permite dar un paso o dos mas sin perder información (trabajando en RAW), de esta manera, si sobreexponemos esa toma dos pasos, nos saldrá blanco y la imagen estará perfectamente expuesta.   Para medir la luz lo ideal es tomar la lectura del punto mas blanco de la escena, subir dos pasos y con una simple regla podremos ajustar todos los valores de forma precisa para una correcta exposición.   La regla es muy simple, por cada paso de tiempo de mas, he de poner un paso de filtro, es decir, si quiero tomar la imagen dos pasos mas de tiempo, el filtro a colocar será un dn2, todo esto sin variar la apertura ni el iso, ya que por cada paso que cerremos el diafragma tendremos que dar un paso mas de tiempo, y a la inversa.    A la hora de trabajar con filtros degradados la cosa "se complica" un poco.   Primero tendremos que tener muy claro donde vamos a aplicar el filtro, ya que esa zona será la que nos quede "inmóvil", después, tener claro que las condiciones de luz son cambiantes, por lo que aun ajustando todos los valores correctamente la imagen nos saldrá o un poco sobreexpuesta o subexpuesta.   Lo primero que tendremos que hacer es tomar una medición dos pasos por encima del suelo, tomamos nota de los valores, y, a continuación, sin variar la apertura, medimos el cielo y ajustamos una vez mas dos pasos por encima la velocidad. La diferencia de pasos nos dará que filtro tendremos que colocar para sacar la imagen correctamente expuesta en una toma de larga exposición.   Si la diferencia es de 3 pasos, deberemos colocar un filtro graduado de 3 pasos.   Veámoslo con un ejemplo: si la lectura del primer plano es 1/2s a f/8, medimos a continuación sobre el cielo obteniendo una lectura de 1/30s a f/8, esto es, 5 pasos más brillante que el primer plano.   Para no liaros os dejo la siguiente con las velocidades de obturación.  

    La siguiente tabla nos muestra los distintos filtros y los pasos que reducen con las nomenclaturas más utilizadas por los principales fabricantes:

Y a continuación, los pasos existentes entre las velocidades de obturación principales para usarlas con un filtro de densidad neutra (sin graduación):
  Pongamos un ejemplo para ver como usar estas tablas: con luz de día tenemos  la siguiente medición a f/16 obteniendo una velocidad de 1/250s.   Este valor cambiará si se realiza una medición matricial, ponderada al centro o puntual.   Supongamos que nuestro filtro es de 10 pasos.   En la casilla 2 está 1/250s, si vamos a la casilla 12 (10 pasos más) obtendremos la velocidad de obturación necesaria para nuestro filtro de 10 pasos, que en este caso será 4 segundos.   Si nuestro filtro hubiera sido de 3 pasos, la velocidad obtenida sería de 1/30s. Esto también podemos usarlo para calcular la diferencia de pasos entre el cielo y el primer plano.